На самом же деле весь крепеж рассчитан на то, чтобы его затягивали со строго определенным усилием- в технике оно называется моментом.

Не меньшим, чем надо (а то и вправду открутится), но и не большим (сорвешь резьбу)... Но где она - эта золотая середина? Вам подскажет динамометрический ключ - он-то измерит и покажет вам величину момента-усилия. А те ключи, что самые современные, еще и вслух "подскажут", когда будет достаточно.

Самые старые динамометрические ключи снабжены круглой шкалой и механизмом, аналогичным часовому. В них при закручиаании болта или гайки скручивается толстый стальной стержень, причем совсем незначительно. Шестеренчатый редуктор многократно увеличивает это крошечное перемещение, и стрелка шкалы поворачивается на величину, достаточную, чтобы механик мог оценить силу, приложенную к крепежу. Особенной точностью этот прибор не отличается, тем более не новый: по' мере износа механизма зазоры в шестеренках и их осях вызывают люфт стрелки, а иногда и заедание.

Позже придумали инструмент попроще. К основе ключа-квадрату (для шестигранной головки) приделан стержень строго определенной жесткости и длины. А на другом конце - ручка со шкалой. К квадрату приделана и стрелка. Когда механик закручивает гайку, стержень изгибается, а стрелка, всегда неподвижная относительно квадрата, показывает усилие на сместившейся вместе с концом стержня шкале. Это очень простой и дешевый инструмент. А если изготовитель точно выдержал технологию изготовления- то и самый надежный. От старости стержень может деформироваться -стрелка е свободном состоянии не будет показывать на нуль. Чтобы вернуть прибору точность, подогните стрелку - она изготовлена из мягкой стали.

Самые современные, сложные динамометрические ключи скорее предназначены для использования в специализированных мастерских или для заводского конвейера. В них есть шкала, отдаленно напоминающая шкалу микрометра, и, ориентируясь по ней, можно очень точно выставить необходимое усилие. Когда оно будет достигнуто, раздастся громкий щелчок, а рука почувствует отдачу. Значит, с этой гайкой закончил - пора переходить к следующей. Очень удобен такой инструмент, если, например, нужно стянуть половинки картера- закрутить 20-25 болтов с одним и тем же усилием. При менее монотонной работе перестраивать прибор под "свое" усилие для каждой гайки утомительно- здесь удобнее воспользоваться более простым инструментом.

С какой силой закручивать крепеж -об этом можно узнать из инструкции по ремонту. Не полагайтесь на свой опыт и не пытайтесь воспользоваться "чужой" документацией. Даже на сходных по конструкции мотоциклах крепеж для одинаковых узлов следует затягивать с разным усилием. Оно может отличаться а несколько раз! Если вдруг не обнаружите рекомендации, значит, гайке или болт стандартные, и затягивать их нужно со стандартизированным усилием

Для сложных деталей, стянутых множеством болтов, в инструкциях приводят схему, на которой указана последовательность затяжки. Если ее не соблюдать, можно покоробить весь узел, образуется течь или заклинит какой-нибудь вал. Болтов несколько, и последовательность их закрепления не указана? Значит, их нужно затягивать крест-накрест. Причем постепенно, в несколько приемов, до тех пор, пока динамометрический ключ не покажет нужный момент.

Читая таблицу моментов затяжки, обращайте энимание на примечания. В них могут быть оговорены особые условия сборки. Например, что резьбу перед закручиванием следует смазать маслом или резьбовым герметиком... Если дополнительных требований нет, то подразумевается, что детали крепежа должны быть чистыми и сухими. И желательно ни сильно охлажденными, ни горячими - комнатной температуры.

По вопросам приобретения тюнинга и запчастей на европейские скутера обращайтесь на мейл Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

© 2011 Борис Дахновский, журнал Мото